Electricista en Madrid: guía para contratar bien
Cómo comprobar que la empresa está habilitada, cuándo necesitas boletín eléctrico, qué mirar en el presupuesto y qué hacer cuando algo huele a quemado.
Ver guías y plantillasLo que sí puedes comprobar antes de contratar
- Nombre fiscal, CIF y número de inscripción como empresa instaladora de baja tensión.
- Que ese número aparece en el registro de instaladores de la Comunidad de Madrid.
- La categoría: básica o especialista, según el tipo de instalación que necesitas.
- Que el presupuesto llega por escrito, con materiales, mano de obra e IVA desglosados.
- Que consta quién emite y tramita el certificado de instalación cuando el trabajo lo exige.
Esta página no recomienda empresas concretas ni publica tarifas: no hemos auditado a ningún instalador de Madrid y no vamos a inventarnos ni una valoración ni un precio.
Antes de nada: qué hacer si hay peligro ahora mismo
Si has llegado aquí con un cable pelado a la vista, un chispazo en el cuadro, olor a plástico quemado o agua sobre la instalación, deja de leer y actúa: corta el interruptor general del cuadro, no toques el elemento afectado y ventila la estancia. Si hay humo, fuego o alguien ha recibido una descarga, sal de la vivienda y llama al 112. Después, y solo después, llama a una empresa instaladora. Un enchufe ennegrecido o una regleta que quema al tacto no son manías: son un contacto flojo calentando dentro de la pared, y el siguiente paso de ese proceso es un incendio.
Con la urgencia descartada, esta guía te da lo que casi ninguna página de «electricista Madrid» te da: criterios verificables. Qué figura profesional existe de verdad y cuál es marketing, qué papel te va a exigir tu comercializadora, qué significa que salte cada protección del cuadro, cómo se lee un presupuesto eléctrico y adónde vas cuando el trabajo ha quedado mal. No encontrarás aquí ni un teléfono, ni una tarifa por hora, ni una lista de «los cinco mejores electricistas del barrio». No los tenemos, y fabricarlos sería el peor favor posible.
En España no existe el «electricista homologado» como sello personal. Lo que la ley reconoce es la empresa instaladora habilitada en baja tensión, inscrita en el registro de su comunidad autónoma conforme al Reglamento electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002) y al RD 560/2010, en categoría básica o especialista. Antes de contratar, pide el número de inscripción y compruébalo. Resumen del marco aplicable: REBT e ITC-BT-03
El «electricista homologado» no existe: existe la empresa habilitada
Es la confusión más extendida y la que más dinero cuesta. Mucha publicidad vende «electricista homologado», «electricista certificado» o «instalador autorizado» como si fuera un carné personal que uno enseña. Ese carné personal desapareció: el RD 560/2010 modificó el REBT y sustituyó la vieja autorización administrativa individual por un sistema en el que la que se habilita es la empresa, mediante declaración responsable presentada ante el órgano competente de la comunidad autónoma, que la inscribe en su registro.
La consecuencia práctica es importante para ti. Quien firma el certificado de tu instalación, quien responde ante la administración y quien tiene que tener seguro de responsabilidad civil no es el señor que sube a tu casa con la caja de herramientas: es la empresa que lo respalda. Por eso lo que hay que pedir es el número de inscripción de la empresa instaladora, no una fotocopia de un carné amarillento de los años noventa.
Las dos categorías, y por qué te afecta cuál tiene
La ITC-BT-03 del REBT distingue dos categorías de empresa instaladora en baja tensión:
- Categoría básica (IBTB): cubre la mayoría de instalaciones corrientes, entre ellas las de viviendas y buena parte del pequeño comercio y las oficinas.
- Categoría especialista (IBTE): obligatoria para instalaciones con requisitos añadidos. Entran ahí, entre otras, las instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión, quirófanos y salas de intervención, piscinas y fuentes, ferias y stands, alumbrado exterior, líneas aéreas o subterráneas de distribución, rótulos y lámparas de descarga en alta tensión, instalaciones generadoras en baja tensión y los sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad en edificios.
Traducido: si vas a poner una instalación fotovoltaica de autoconsumo, si el trabajo es en un local de pública concurrencia, si hay una piscina de por medio o si se trata del alumbrado de una urbanización, la categoría básica no vale. Preguntar «¿ustedes tienen categoría especialista para este trabajo?» y esperar una respuesta concreta separa a la empresa seria del que improvisa.
Y el profesional que viene a casa, ¿qué acredita?
El personal que ejecuta materialmente los trabajos debe acreditar la cualificación exigida: un título de formación profesional de la familia de electricidad y electrónica, un certificado de profesionalidad de la misma familia, o el reconocimiento de competencias adquiridas por experiencia laboral. Esa cualificación es un requisito de la empresa para poder estar habilitada, y es razonable preguntar por ella, pero no genera un «carné» que puedas verificar tú en un registro público. Lo que sí puedes verificar es la empresa.
Cómo se comprueba, paso a paso
- Pide por escrito, aunque sea por WhatsApp o correo: razón social, CIF y número de inscripción como empresa instaladora de baja tensión. Es un dato que cualquier empresa habilitada da sin pestañear.
- Entra en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid y busca el registro de empresas instaladoras de baja tensión dentro del área de industria y energía.
- Comprueba tres cosas: que la inscripción existe y está en vigor, que la categoría encaja con lo que vas a hacer, y que el nombre y el CIF coinciden con los del presupuesto y con los que después aparecerán en la factura.
- Si el número que te dan no aparece, o corresponde a otra empresa distinta de la que te presupuesta, no discutas: pide otro presupuesto.
Esta comprobación es gratuita, se hace desde el móvil y tarda menos que leer las reseñas. Es, con diferencia, el filtro más rentable de todo el proceso.
El boletín eléctrico (CIE) y cuándo te lo van a pedir
«Boletín» es como lo llama todo el mundo. Su nombre oficial es Certificado de Instalación Eléctrica (CIE). Es un modelo normalizado que solo puede emitir y firmar una empresa instaladora habilitada, y que después se presenta ante el órgano competente de la comunidad autónoma para su registro. Acredita que la instalación se ajusta al REBT y refleja datos que luego condicionan tu contrato de luz: potencia máxima admisible, grado de electrificación, características del cuadro y de la toma de tierra.
Sin CIE registrado, la distribuidora no da de alta un suministro nuevo ni tramita determinadas modificaciones. Es el papel que convierte una instalación en una instalación legal.
Los casos en que te lo van a exigir
| Situación | ¿Hace falta CIE nuevo? | Qué conviene saber |
|---|---|---|
| Alta nueva de luz en vivienda o local | Sí | Es el caso clásico. Sin certificado registrado no hay contrato de suministro. |
| Suministro que llevaba mucho tiempo dado de baja | Normalmente sí | Pasado un tiempo prolongado sin contrato, la reanudación suele tramitarse como alta nueva. |
| Aumento de potencia por encima de la certificada | Sí | El boletín fija la potencia máxima admisible; si quieres superarla, hay que certificar de nuevo. |
| Bajada de potencia contratada | No | Reducir potencia dentro de lo ya certificado es un trámite con la comercializadora. |
| Cambio de titular con instalación antigua | A menudo sí | Cuando el certificado supera los veinte años o no consta en el registro, suelen pedir uno nuevo. |
| Reforma que toca cuadro o circuitos | Sí | Modificar la instalación obliga a certificar la instalación resultante. |
| Cambiar enchufes, puntos de luz o un mecanismo | No | Mantenimiento y reparación puntual no generan certificado nuevo. |
Un matiz que ahorra discusiones: el CIE no «caduca» como un yogur. Lo que ocurre es que, a partir de cierta antigüedad, las distribuidoras y comercializadoras dejan de aceptarlo para tramitar altas y cambios de titular, y exigen uno nuevo. El umbral que se maneja habitualmente son los veinte años. Si compras un piso antiguo en Madrid y el vendedor no encuentra ningún papel de la instalación, cuenta con que vas a necesitar boletín.
Memoria técnica, proyecto y quién firma qué
Según el tipo y el tamaño de la instalación, el REBT (ITC-BT-04) exige documentación distinta. Las instalaciones más sencillas se documentan con una memoria técnica de diseño que elabora la propia empresa instaladora. Las de mayor entidad —a partir de determinadas potencias, locales de pública concurrencia, instalaciones con fines especiales— requieren proyecto firmado por técnico competente y, en algunos supuestos, inspección inicial por un organismo de control autorizado.
Cuando pidas presupuesto para algo que no sea una reparación menor, pregunta directamente: «¿esto necesita memoria técnica o proyecto?, ¿está incluida la tramitación?, ¿quién presenta el certificado ante la Comunidad?». Un presupuesto que no dice nada de esto y luego aparece con un extra de tramitación es un presupuesto incompleto.
Las inspecciones periódicas
Una vivienda particular no está sujeta a inspección periódica obligatoria por un organismo de control. Sí lo están, con periodicidad quinquenal, supuestos como los locales de pública concurrencia y las instalaciones comunes de edificios a partir de cierta potencia, según recoge la ITC-BT-05. Si vives en una comunidad de propietarios y el administrador menciona la «revisión de baja tensión», va de eso, y no es opcional.
Que en tu casa no sea obligatorio no significa que no convenga. Una instalación de más de treinta años, sin toma de tierra o con cableado de aluminio, merece una revisión aunque nadie te la exija.
ITC-BT y cuadro de protecciones: qué salta y por qué
Cuando un instalador dice «esto lo marca la ITC-BT-25», no está inventándose una sigla. El REBT se organiza en Instrucciones Técnicas Complementarias, numeradas ITC-BT-01, ITC-BT-02 y así sucesivamente. Cada una regula una parte: la ITC-BT-18 la toma de tierra, la ITC-BT-25 las instalaciones interiores de viviendas, la ITC-BT-52 la infraestructura para el vehículo eléctrico. Saber que existen te permite pedir referencias concretas en lugar de aceptar un «esto se hace así de toda la vida».
Los grados de electrificación de una vivienda
La ITC-BT-25 define dos grados. El básico, con una previsión de 5.750 W, es el mínimo para una vivienda y obliga a un reparto en cinco circuitos independientes: iluminación; tomas de uso general y frigorífico; cocina y horno; lavadora, lavavajillas y termo; y tomas de baño y de los cuartos de cocina. El elevado, con una previsión de 9.200 W, se exige cuando la superficie es mayor o cuando hay equipos como aire acondicionado, secadora o sistemas de automatización, y añade circuitos adicionales para esos usos.
Este dato es útil de verdad cuando comparas presupuestos para cambiar un cuadro: un instalador que respeta el reparto en circuitos te va a poner más magnetotérmicos que uno que mete media casa en dos líneas. El segundo es más barato hoy y te deja una instalación peor.
Qué hay en el cuadro y qué protege cada cosa
| Elemento | Qué vigila | Por qué salta | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| Control de potencia (ICP o función en el contador) | Que no superes la potencia contratada | Enciendes a la vez horno, vitrocerámica, termo y secadora | Apaga algo y rearma. Si pasa a diario, valora subir potencia |
| Interruptor general automático (IGA) | El conjunto de la instalación interior | Sobrecarga general o cortocircuito aguas abajo | Rearma una vez; si vuelve a saltar, llama a un instalador |
| Interruptor diferencial | Fugas de corriente a tierra (protege a las personas) | Humedad, aparato con aislamiento dañado, agua en una toma | Desconecta aparatos, rearma y localiza el circuito culpable |
| Magnetotérmicos (PIA) | Cada circuito por separado | Ese circuito pide más corriente de la que aguanta el cable | Reduce carga en esa línea; si insiste, hay un defecto |
| Protector contra sobretensiones | Picos de tensión por rayos o maniobras de red | No «salta»: se agota y avisa con un testigo | Míralo tras una tormenta fuerte y sustitúyelo si está agotado |
Sobre el control de potencia hay una novedad que despista a mucha gente: con los contadores actuales, la función del viejo ICP está integrada en el propio equipo de medida. Si abres el cuadro y no encuentras el interruptor precintado de siempre, no falta nada: el corte por exceso de potencia lo hace el contador.
El diferencial merece un párrafo aparte
El diferencial es el dispositivo que evita que una fuga te electrocute. En viviendas, la sensibilidad habitual para protección de personas es de 30 mA. Su trabajo consiste en comparar la corriente que entra con la que sale: si no cuadran, algo se está escapando por un camino que no debería, y ese camino puede ser una persona.
Por eso hay una regla que no admite excusas: si el diferencial salta de forma repetida, no lo rearmes una y otra vez. Cada rearme sobre una fuga real es una ruleta. Y bajo ningún concepto aceptes la «solución» de puentearlo o cambiarlo por uno de mayor sensibilidad para que deje de molestar. Si alguien te lo propone, has encontrado justo al profesional que no quieres en tu casa.
Un consejo de mantenimiento gratuito que casi nadie aplica: los diferenciales llevan un botón de test. Púlsalo un par de veces al año. Si al pulsarlo no dispara, el diferencial está averiado y no te está protegiendo, aunque tú creas que sí.
La secuencia para localizar una fuga sin herramientas: baja todos los magnetotérmicos, rearma el diferencial y ve subiendo los circuitos de uno en uno. El circuito con el que vuelve a saltar es el que tiene el problema. Con eso ya puedes llamar al instalador diciéndole algo mucho más útil que «se va la luz». Diagnóstico previo, no sustituye a la revisión de un profesional
Señales de que tu instalación es peligrosa
Buena parte del parque de viviendas de Madrid es anterior a los años ochenta, y una instalación de esa época puede seguir dando luz perfectamente mientras acumula defectos que solo se ven cuando ya hay un problema. Estas son las señales que justifican una revisión sin esperar a que pase nada:
- Enchufes o interruptores que queman al tacto. El calor en un mecanismo indica resistencia donde no debería haberla: un contacto flojo o un cable de sección insuficiente. Es la antesala del punto caliente.
- Olor a plástico quemado, sobre todo cerca del cuadro o de una regleta. Corta el general y no lo dejes para el lunes.
- Marcas negras o amarilleo alrededor de una toma. Ha habido arco eléctrico ahí dentro.
- Chispazo al enchufar de forma habitual. Una chispita al conectar un aparato potente puede ser normal; un chispazo con ruido, no.
- Luces que parpadean cuando arranca el frigorífico o el ascensor, o que varían de intensidad sin motivo. Puede ser una conexión floja en el cuadro o un problema de sección.
- Enchufes de dos clavijas sin toma de tierra en cocina o baño. En instalaciones antiguas es habitual, y es exactamente donde más falta hace la tierra.
- Cableado de aluminio. Se instaló en algunas promociones antiguas. El aluminio se comporta peor que el cobre en las conexiones: fluye en frío, se afloja con los ciclos de calentamiento y genera puntos calientes. Si tu instalación lo tiene, es motivo suficiente para una revisión seria.
- Cables con aislamiento de tela o goma agrietada, empalmes con cinta aislante dentro de una caja, o cables sueltos por detrás de un mueble.
- Cuadro sin diferencial, o con fusibles de porcelana todavía en servicio.
- Calambrazos al tocar la lavadora, el frigorífico o un grifo. Esto es una fuga a tierra en toda regla y, si el diferencial no ha saltado, es que el diferencial o la tierra no funcionan.
Ninguna de estas señales necesita un aparato de medida para detectarse. Las ves, las hueles o las notas. Y cualquiera de ellas justifica una llamada.
Lo que no debes hacer mientras esperas
Nada de puentear protecciones, nada de sustituir un magnetotérmico por otro de más amperios «para que no salte», nada de ladrones apilados en un enchufe que ya calienta, y nada de alargadores enrollados sobre sí mismos alimentando cargas altas. Si un circuito da problemas, lo sensato es dejarlo sin servicio hasta que alguien lo mire.
La toma de tierra: la protección que nadie mira
La toma de tierra es el camino de baja resistencia que ofrece a la corriente de fuga una alternativa mejor que tu cuerpo. Trabaja en pareja con el diferencial: la tierra deriva la fuga y el diferencial la detecta y corta. Si falta una de las dos, el sistema de protección está cojo.
La ITC-BT-18 del REBT establece el criterio de fondo: la instalación de puesta a tierra debe conseguir que no aparezcan tensiones de contacto peligrosas, con un límite más exigente en locales húmedos y en baños que en el resto. Traducido a la práctica, el valor de resistencia de tierra que se admite depende de la sensibilidad del diferencial instalado, y por eso no tiene sentido preguntar «¿cuántos ohmios debe dar?» sin decir qué diferencial hay.
Cómo se comprueba y cuándo
La medición la hace el instalador con un telurómetro sobre la arqueta de puesta a tierra. El REBT recomienda hacerla en la época del año en que el terreno esté más seco, porque es cuando la resistencia es peor y la medida más honesta. En Madrid eso significa, en la práctica, verano tardío. Una medición hecha en enero, con el terreno empapado, da un valor optimista que no representa lo que ocurre en agosto.
Vale la pena revisarla cuando compras una vivienda antigua, cuando haces reforma, cuando el diferencial empieza a comportarse de forma rara y, en general, de forma periódica en instalaciones veteranas. En un edificio en comunidad, la puesta a tierra general es elemento común y su mantenimiento corresponde a la comunidad, no a cada propietario.
El caso de las viviendas sin tierra
Muchos pisos antiguos de Madrid se hicieron sin toma de tierra en los circuitos interiores. Se reconoce fácilmente: enchufes de dos clavijas sin las láminas laterales. Añadir tierra a posteriori exige, casi siempre, tirar cable nuevo hasta cada punto, porque no basta con cambiar el mecanismo. Cuando alguien te ofrezca «poner enchufes con tierra» en una casa que no la tiene, pregunta expresamente si va a llevar el conductor de protección hasta cada toma o si solo va a cambiar el embellecedor. La diferencia de precio es grande y la de seguridad, también.
Un enchufe con aspecto de schuko que no tiene conductor de tierra detrás es peor que un enchufe de dos clavijas: hace creer al usuario que está protegido cuando no lo está, y anima a conectar ahí la lavadora o el ordenador. Criterio de seguridad, no norma escrita
Urgencias reales y lo que puede esperar
El servicio de urgencia se paga más caro, y con razón: alguien deja lo que está haciendo y se planta en tu casa. Merece la pena saber distinguir cuándo hace falta de verdad y cuándo puedes esperar al día siguiente pagando tarifa normal.
| Situación | Riesgo | Qué hacer ahora | ¿Urgencia? |
|---|---|---|---|
| Humo, fuego o chispas persistentes en el cuadro | Incendio | Cortar el general si es seguro, salir y llamar al 112 | Emergencia: 112 |
| Alguien ha recibido una descarga | Lesión grave | No tocar a la persona hasta cortar la corriente. Llamar al 112 | Emergencia: 112 |
| Cable pelado accesible o mecanismo roto con partes vivas | Contacto directo | Cortar ese circuito y aislar la zona | Sí |
| Agua o inundación sobre el cuadro o cerca de tomas | Cortocircuito y contacto | Cortar el general antes de entrar en la zona mojada | Sí |
| Calambres al tocar electrodomésticos o grifos | Fuga con tierra o diferencial que no actúa | Dejar ese circuito sin servicio | Sí |
| Olor a quemado sin fuego visible | Punto caliente en formación | Cortar el general y ventilar | Sí |
| El diferencial salta y no vuelve a rearmar | Fuga permanente | Aislar circuitos uno a uno para localizar el fallo | Sí, si te deja sin luz entera |
| Se ha ido la luz en toda la escalera o en la calle | Bajo | Avisar a la distribuidora de la factura antes de pagar desplazamiento | No es tu instalador |
| Un enchufe concreto no da corriente | Bajo | Dejarlo sin usar | No |
| Salta el magnetotérmico solo con un aparato concreto | Bajo | Desconectar ese aparato y probar en otra toma | No |
Ojo con el reparto de responsabilidades, porque aquí se tira mucho dinero. Desde tu cuadro hacia dentro, la instalación es tuya y la arregla un instalador. La acometida, la caja general de protección, la línea general de alimentación y el equipo de medida son de la distribuidora, que es la empresa propietaria de la red y no la comercializadora que te manda la factura. Si el corte afecta también a los vecinos, o si el contador está muerto sin que hayas tocado nada, la llamada correcta es a la distribuidora, cuyo teléfono de averías figura en tu factura. Que un instalador se desplace para decirte eso lo pagas tú.
Qué preguntar cuando llamas de urgencia
- Si el desplazamiento se cobra aparte y si se descuenta en caso de aceptar la reparación.
- Si hay recargo por horario nocturno, festivo o fin de semana, y de cuánto.
- Si el diagnóstico se factura aunque decidas no reparar.
- Si te van a dejar algo por escrito antes de empezar. Aunque sea una hoja de servicio firmada, con el importe estimado.
Que estas preguntas incomoden a la otra parte ya es información. Una empresa ordenada las responde de memoria.
Cómo pedir y comparar presupuestos
No hay precios regulados para los trabajos eléctricos. El importe de una misma actuación varía según el estado de la instalación, la calidad del material, si hay que picar pared o va por canaleta, la altura de los techos, la accesibilidad del cuadro y si el trabajo incluye la tramitación del certificado. Cualquier página que te dé una tarifa cerrada por «cambio de cuadro en Madrid» te está vendiendo un número inventado, y por eso aquí no vas a encontrar ninguno.
Lo que sí se puede estandarizar es el método. Pide tres presupuestos, y pídelos con el mismo enunciado a los tres: si a uno le cuentas una cosa y a otro otra, la comparación no vale nada.
Qué debe traer un presupuesto que se pueda comparar
| Concepto | Qué debe aparecer | Señal de alarma |
|---|---|---|
| Identificación | Razón social, CIF, domicilio y número de inscripción como empresa instaladora | Solo un nombre de pila y un móvil |
| Alcance | Descripción de la actuación, estancia por estancia o circuito por circuito | «Reforma eléctrica» en una sola línea |
| Materiales | Marca, modelo, calibre y cantidad de las protecciones y sección del cable | «Material eléctrico» a tanto alzado |
| Mano de obra | Horas o jornadas previstas y precio unitario | No aparece separada del material |
| Trámites | Si incluye memoria técnica, certificado y presentación ante la Comunidad | Silencio absoluto sobre el boletín |
| Obra asociada | Rozas, tapado, pintura, retirada de escombro | Lo descubres cuando ya han picado la pared |
| Impuestos | Base imponible e IVA aplicado, con el tipo indicado | Un importe único «todo incluido» sin desglose |
| Plazos y garantía | Fecha de inicio, duración estimada y garantía por escrito | «Ya te digo algo» |
El asunto del IVA: cuidado con el 10 %
El tipo general es el 21 %. El tipo reducido del 10 % del artículo 91.Uno.2.10º de la Ley del IVA se aplica a obras de renovación y reparación en viviendas, pero solo cuando se cumplen las tres condiciones a la vez:
- Que quien contrata sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, y que destine la vivienda a uso particular. También aplica a comunidades de propietarios en las viviendas del edificio.
- Que la construcción o rehabilitación haya terminado al menos dos años antes del inicio de las obras.
- Que el coste de los materiales aportados por quien ejecuta la obra no supere el 40 % de la base imponible.
Ese tercer requisito es el que se salta más gente. En una reforma eléctrica en la que el instalador pone cuadro, mecanismos y cientos de metros de cable, es perfectamente posible superar el 40 % y que el tipo correcto sea el 21 %. Un presupuesto que aplica el 10 % sin más, sin desglosar materiales, te está dando un total optimista que puede cambiar en la factura. Y si te lo aplican mal, el problema fiscal no es solo del instalador.
Un apunte para quien lea esto desde fuera de la península: en Canarias no se aplica IVA sino IGIC, y en Ceuta y Melilla el IPSI. Un presupuesto con «IVA reducido de obra» en Canarias es una plantilla mal copiada.
Señales de que un presupuesto barato va a salir caro
- No hay documento: solo una cifra dicha por teléfono.
- Se pide un anticipo alto en efectivo antes de empezar, sin recibo.
- Se ofrece factura «con o sin IVA», a elegir. Además de ilegal, te deja sin garantía documentada y sin nada que reclamar.
- El certificado de instalación aparece como un extra sorpresa al final.
- Se propone reutilizar el cuadro antiguo «porque aún tira» dentro de una reforma integral.
- Las protecciones no se identifican: ni marca, ni calibre, ni sensibilidad del diferencial.
La factura es tu garantía. Sin factura no hay prueba del contrato, ni fecha desde la que contar la garantía, ni forma de acreditar quién ejecutó la obra si aparece un defecto dentro de dos años. Pagar en negro para ahorrar el impuesto es comprar un problema con descuento. Regla práctica de contratación
Trabajos habituales en Madrid y qué preguntar en cada uno
Cambio de cuadro eléctrico
Es el trabajo estrella en el parque antiguo de la ciudad. Pregunta por el número de circuitos independientes que va a dejar, por la sensibilidad y el número de diferenciales (repartir la vivienda en dos diferenciales evita quedarte a oscuras entera por una fuga en un solo circuito), por si incluye protector contra sobretensiones y por si el trabajo lleva certificado de instalación asociado. Pregunta también qué pasa con los circuitos existentes: un cuadro nuevo alimentando cableado viejo de sección insuficiente resuelve la mitad del problema.
Aumento de potencia
Tiene dos partes que conviene no mezclar: la parte técnica, que hace el instalador y que puede exigir boletín nuevo si superas la potencia certificada, y la parte administrativa, que se tramita con tu comercializadora y que lleva sus propios derechos de contratación y de acceso regulados. Antes de subir potencia, mira si el problema es realmente de potencia o de reparto: a veces basta con no encender a la vez el horno y la vitrocerámica.
Punto de recarga para vehículo eléctrico
Se rige por la ITC-BT-52 del REBT, incorporada por el RD 1053/2014. Los puntos clave que debes preguntar: qué esquema de alimentación propone (desde tu contador o desde un contador nuevo en los servicios comunes), qué protecciones específicas incluye, y si el equipo permite gestionar la carga para no dispararte la potencia. En una comunidad de propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal permite instalar un punto de recarga en tu plaza individual con la simple comunicación previa a la comunidad: no necesitas que la junta te autorice, aunque sí conviene hacerlo con formas y por escrito.
Autoconsumo fotovoltaico
Aquí se cruzan la instalación eléctrica y la tramitación administrativa, y la empresa debe tener categoría especialista, ya que se trata de una instalación generadora en baja tensión. Pregunta quién se encarga del registro de autoconsumo, quién tramita la modalidad de compensación de excedentes con tu comercializadora y qué documentación te van a entregar. Sobre ayudas y bonificaciones, la única respuesta honesta es que dependen de la convocatoria vigente y de la ordenanza de tu municipio: consulta la convocatoria abierta en el momento y no inicies la obra antes de saber qué exige.
Legalización de un local
Un local de pública concurrencia tiene requisitos propios: categoría especialista, alumbrado de emergencia, y con frecuencia proyecto e inspección inicial por organismo de control. Si vas a abrir un negocio en Madrid, mete la instalación eléctrica en el calendario desde el principio: es de las cosas que bloquean una apertura.
Reformas parciales y mantenimiento
Cambiar mecanismos, añadir puntos de luz, instalar un termo o pasar una línea nueva a la cocina son trabajos que no generan certificado, pero sí deben respetar el reglamento. Que sea un trabajo pequeño no justifica el empalme con cinta ni el cable de sección insuficiente escondido en una canaleta.
Garantía, responsabilidad y cómo reclamar
Qué cubre la garantía
Conviene separar dos planos. Los materiales y aparatos que te suministra el instalador —cuadro, protecciones, mecanismos, luminarias— están cubiertos por la garantía legal de conformidad de tres años del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tras la reforma del RDL 7/2021, aplicable a las compras realizadas desde el 1 de enero de 2022. Si alguien te dice que la garantía es de dos años, está desactualizado.
La ejecución, es decir la mano de obra, responde por vía contractual: si la instalación falla por estar mal ejecutada, puedes exigir que la reparen. Cuando el trabajo forma parte de una obra de edificación, entran además los plazos de responsabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación. Para una reforma doméstica corriente, lo práctico es exigir que la garantía de la obra figure por escrito en el presupuesto y en la factura, con su plazo y su alcance, y guardar el certificado de instalación junto a la factura.
El seguro de responsabilidad civil
Las empresas instaladoras habilitadas deben disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar en el ejercicio de su actividad. Pedir el certificado de vigencia de la póliza antes de una obra de cierta entidad es una petición normal, y una empresa seria lo envía sin problema. Si hay un incendio o un daño por agua derivado de la instalación, ese papel es lo que separa un procedimiento ordenado de un pleito largo.
La secuencia de reclamación
- Reclamación escrita a la empresa, con descripción del defecto, fechas y copia de presupuesto y factura. Envíala por un medio que deje constancia: correo electrónico, burofax o carta certificada. Guarda fotos.
- Hoja de reclamaciones oficial. Tenerla a disposición del consumidor es obligatorio, y negarla es en sí misma una infracción. Puedes pedirla en el momento o descargar el modelo de la Comunidad de Madrid.
- OMIC de tu ayuntamiento. Las oficinas municipales de información al consumidor median gratuitamente y tramitan la reclamación.
- Consumo de la Comunidad de Madrid. El órgano autonómico competente en consumo recoge la reclamación y puede abrir expediente sancionador si detecta infracción.
- Arbitraje de consumo (RD 231/2008). Es gratuito y su laudo vincula a las dos partes, pero solo funciona si la empresa está adherida o acepta someterse. Compruébalo antes: el distintivo de adhesión es un buen criterio de selección desde el principio.
- Industria y energía. Cuando el problema es técnico —una instalación que no cumple el reglamento, un certificado emitido sobre una instalación que no se corresponde con la realidad—, la vía es el órgano competente en industria de la Comunidad de Madrid, no consumo.
- Vía judicial. Para importes pequeños existe el juicio verbal sin necesidad de abogado y procurador por debajo del umbral legal. Es el último recurso y rara vez hace falta llegar ahí.
Una cosa más: si tu queja es sobre la factura de la luz, la potencia facturada o un corte de suministro, esa reclamación no va contra el instalador. Va contra la comercializadora y, si el asunto es de red, contra la distribuidora, con su propio circuito de reclamación ante el órgano competente en energía.
Si lo que buscas es contratar electricistas en plantilla
Hay una segunda intención detrás de esta búsqueda: la de la empresa que necesita incorporar electricistas a su equipo en Madrid. Va aquí porque los criterios de verificación son distintos, y porque en Ofizio publicamos plantillas y guías laborales precisamente para esa parte.
Qué convenio te aplica
La primera decisión no es el sueldo, es el convenio. Un electricista contratado por una empresa de montajes e instalaciones suele quedar bajo el convenio del sector del metal, con su ámbito provincial publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Un electricista adscrito a obra puede quedar bajo el Convenio General del Sector de la Construcción y su tabla provincial. Las tablas salariales, los pluses y los complementos están publicados y son consultables: no hace falta que nadie te diga «lo que se paga en Madrid», basta con leer el convenio vigente en el BOCM o en el BOE y contrastarlo con las ofertas publicadas en ese momento.
Por eso esta página no publica una tabla de salarios. Cualquier cifra que pusiéramos hoy estaría desactualizada en la siguiente revisión del convenio, y presentarla como dato de mercado sería inventar una precisión que no tenemos.
Documentación que sí debes exigir y verificar
- Cualificación profesional: título de FP de la familia de electricidad y electrónica, certificado de profesionalidad o acreditación de competencias por experiencia.
- Formación en riesgo eléctrico: la formación específica que exige el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Formación preventiva por oficio según el convenio aplicable, con sus horas de nivel inicial y de oficio. Consulta el texto vigente, porque las horas y los itinerarios se han modificado en sucesivas revisiones.
- Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) si va a acceder a obra, expedida por la Fundación Laboral de la Construcción y verificable en su sistema. En el ámbito del metal existe la tarjeta profesional equivalente del sector.
- Trabajos en altura y otras formaciones específicas cuando el puesto lo requiera, según la evaluación de riesgos del puesto.
- Reconocimiento médico de vigilancia de la salud, adecuado al puesto.
Y una advertencia que evita malentendidos: el trabajador no aporta la habilitación de empresa instaladora. Esa habilitación es de tu empresa, y si vas a ejecutar instalaciones y firmar certificados, es tu empresa la que tiene que estar inscrita en el registro con la categoría adecuada y disponer del personal cualificado que la normativa exige. Contratar a un buen electricista no habilita por sí solo a una empresa que no lo está.
Trabajadores de otros países
Los ciudadanos de la Unión Europea pueden trabajar en España sin permiso de trabajo. Sus cualificaciones se reconocen a través del sistema previsto en la Directiva 2005/36/CE y su normativa española de transposición, con un procedimiento de reconocimiento que hay que tramitar y que no es automático para todas las profesiones ni para todos los títulos. Para ciudadanos de fuera de la UE se añade la autorización de residencia y trabajo. Comprueba los plazos y requisitos vigentes en el momento de la contratación, porque cambian.
Preguntas frecuentes
¿Existe el electricista homologado o certificado?
Como sello personal, no. Lo que la normativa española reconoce es la empresa instaladora habilitada en baja tensión, inscrita en el registro de su comunidad autónoma conforme al REBT (RD 842/2002) y al RD 560/2010, en categoría básica o especialista. El profesional que ejecuta los trabajos debe acreditar una titulación o certificado de profesionalidad de la familia de electricidad, pero quien está habilitada y responde es la empresa. Pide siempre el número de inscripción y compruébalo en el registro de la Comunidad de Madrid.
¿Qué es el boletín eléctrico y quién lo emite?
El boletín es el nombre coloquial del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE). Es un modelo oficial que solo puede emitir y firmar una empresa instaladora habilitada, y que después se registra ante el órgano competente de la comunidad autónoma. Acredita que la instalación cumple el REBT. Sin CIE registrado, la distribuidora no da de alta el suministro ni tramita un aumento de potencia.
¿Cuándo me van a pedir un boletín eléctrico nuevo en Madrid?
En los casos habituales: alta nueva de suministro en una vivienda o local, reanudación de un suministro que llevaba mucho tiempo dado de baja, aumento de potencia por encima de la que certifica el boletín vigente, reforma que modifique la instalación o el cuadro, y cambio de titular cuando el certificado existente tiene más de veinte años o directamente no consta en el registro. Bajar la potencia contratada no exige boletín nuevo.
¿Qué significa que salte el diferencial y no el magnetotérmico?
El diferencial vigila que toda la corriente que entra vuelva por donde debe. Salta cuando hay una fuga a tierra: humedad en una caja, un electrodoméstico con el aislamiento dañado, agua en una toma exterior. El magnetotérmico protege un circuito concreto frente a sobrecarga y cortocircuito, y salta cuando ese circuito pide más corriente de la que aguanta el cable. Si el diferencial salta de forma repetida, no lo rearmes una y otra vez: hay una fuga real que debe localizar un profesional.
¿Es obligatorio revisar la instalación eléctrica de una vivienda?
Una vivienda particular no está sujeta a inspección periódica obligatoria por un organismo de control. Sí lo están, con periodicidad quinquenal, los locales de pública concurrencia y las instalaciones comunes de edificios a partir de cierta potencia, entre otros supuestos de la ITC-BT-05. Que no sea obligatorio no significa que no convenga: una instalación de más de treinta años, sin toma de tierra o con cables de aluminio, merece una revisión aunque nadie te la exija.
¿Cómo compruebo que una empresa instaladora está registrada?
Pide por escrito el nombre fiscal, el CIF y el número de inscripción como empresa instaladora en baja tensión, y consulta ese número en el registro de instaladores de la Comunidad de Madrid a través de su sede electrónica. Si la empresa se niega a dártelo, o te enseña un carné personal antiguo en lugar del registro de la empresa, tienes motivo suficiente para pedir otro presupuesto.
¿Cuánto cuesta un electricista en Madrid?
Esta guía no publica tarifas cerradas, y desconfía de cualquier página que las dé como si fueran oficiales: no existen precios regulados para los trabajos eléctricos y el importe depende del estado de la instalación, del material, de si hay que picar pared y de si el trabajo incluye tramitación del certificado. Lo útil es pedir tres presupuestos por escrito con materiales, mano de obra, desplazamiento e IVA desglosados, y compararlos partida por partida.
¿Cuándo se aplica el IVA reducido del 10 % en una reforma eléctrica?
El tipo reducido del artículo 91.Uno.2.10º de la Ley del IVA se aplica a obras de renovación y reparación en viviendas cuando se cumplen tres condiciones a la vez: que quien contrata sea un particular que destine la vivienda a uso particular, que la construcción o rehabilitación haya terminado al menos dos años antes, y que el coste de los materiales aportados por el instalador no supere el 40 % de la base imponible. Si no se cumplen, el tipo es el general del 21 %.
¿Qué hago si huele a quemado o veo un chispazo en el cuadro?
Corta el interruptor general, no toques nada más y ventila. Si hay fuego, humo, un cable pelado accesible o agua sobre la instalación, sal y llama al 112. Un olor a plástico quemado en el cuadro o un enchufe que se ha ennegrecido indican un contacto flojo que está calentando, y eso no espera a la semana que viene.
¿Qué garantía tengo sobre el trabajo de un electricista?
Los materiales y aparatos que te suministre están cubiertos por la garantía legal de conformidad de tres años del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tras la reforma del RDL 7/2021. La mano de obra responde por vía contractual: si la instalación falla por una ejecución defectuosa, puedes exigir la reparación. Pide que la garantía de la obra figure por escrito en el presupuesto y en la factura, y guarda el certificado de instalación.
¿Dónde reclamo si el trabajo ha quedado mal?
Primero, reclamación por escrito a la empresa con acuse de recibo, y pide la hoja de reclamaciones oficial: tenerla a disposición del cliente es obligatorio. Si no hay respuesta, acude a la OMIC de tu ayuntamiento o a la Dirección General competente en consumo de la Comunidad de Madrid, y valora el arbitraje de consumo si la empresa está adherida. Cuando el problema es técnico y afecta a la seguridad de la instalación o al certificado emitido, la vía es el órgano competente en industria y energía de la Comunidad.
¿Quién arregla la avería, mi electricista o la compañía?
Depende de dónde esté el fallo. Desde el cuadro de tu vivienda hacia dentro, es cosa tuya y de un instalador. La acometida, la caja general de protección y el equipo de medida son responsabilidad de la distribuidora, que es la empresa de la red y no la comercializadora que te factura. Si el corte afecta también a los vecinos o a la calle, es de red: avisa a la distribuidora que figura en tu factura antes de pagar un desplazamiento.
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